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坐看云起的博客

行到水穷处 坐看云起时

 
 
 

日志

 
 

【转载】原型制图  

2016-07-21 16:37:53|  分类: 裁剪 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自紫韵风铃《原型制图》
 
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原型制图 - 紫韵风铃 - 紫韵风铃
 
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原型制图 - 紫韵风铃 - 紫韵风铃

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  决定袖山高方法:
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省位的设置
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原型制图 - 紫韵风铃 - 紫韵风铃
 
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服装原型创立于日本,是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据,将人体按平面展开后加进基本放松量制成服装基本型,然后以此为基础进行各种服装的款式变化,如根据款式造型的需要,在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理,按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础,不是正式的服装裁剪图。


  服装原型的特点

  1) 正确可靠。原型来自人体,是人体各部位的平面分解。

  2)
简便易学。原型不是服装裁剪图,而是服装裁剪的基础图,裁剪制图时只要按照各部位所注的尺寸,就能画成裁剪图,不必计算,也没有任何计算公式。

  3)
可以长期使用。服装原型对于每个人来说,只要体型不变,可以长期使用,而且适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。

  2.原型的分类


  1) 按其性别年龄分:可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。

  2)
按其人体各部位分:可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。


  正凡人体左右两边对称,制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求,右半身为门襟,故制前衣片原型图时,只画右半身,而男装只画左半身。也就是说在制图时,女装后中线在图纸的左方,前中心线在图纸的右方。


  我国人体原型与日本较接近,国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法,常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法,简单易学,传播最广,影响较大。登丽美式在国内应用也较广。


  文化式又称胸度法,需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型(胸围放松量女装为10cm,童装为14cm,男装为18~20cm)。


  登丽美式又称短寸法,需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型(胸围放松量女装为8cm,男装为16cm)。


  三、女装原型制图

  (一)型号与规格

  号型
文化式女装原型的规格是参照日本产业规格JIS标准制定的,它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。


  规格(见表8-1)

  (二) 原型结构制图

  1. 衣身原型(见下图)

  1)
制图规格:

  M号,胸围(B)为82cm,背长(BL)为38cm,胸围放松量取10cm。

  2) 制图步骤:


  (1)纵向取背长38cm,横向取 (松量)=46cm,作一长方形,上边为上平线。下边为腰围线,左边为后中心线,右边为前中心线。


  (2)胸围线:从上平线量下, =20.7cm。

  (3)背宽线:由后中心线量出, 4.5=18.2cm。


  (4)胸宽线:由前中心线量出, =16.7cm。

  (5)摆缝线:在胸围线上取半胸围
的一半,在腰围线上,前片偏后2cm相连接。

  (6)后横开领:◎= 2.9=7cm。

  (7)后直开领:○=
◎≈2.3cm。


  (8)后肩斜线:在背宽线上由上平线向下量“○”(2.3cm),再水平出2cm为肩端点,与颈侧点相连,得到的斜线为后肩斜线,用“△”表示。


  (9)后袖窿弧线:在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号,袖窿凹势为后袖窿宽的
+0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。

  (10)前横开领:在上平线上由前中心线量起,◎-0.2=6.8cm。


  (11)前直开领:在前中心线上由上平线量起,◎+1=8cm。


  (12)前领圈弧线:颈侧点处由上平线低下0.5cm,与前直开领之间用弧线连接,中间凹势为前领宽的 -0.3=3.1cm。


  (13)前肩斜线:在胸宽线上由上平线下量后领宽的
≈4.6cm,颈侧点由上平线低下0.5cm,前肩斜线长即是后肩斜线长△-1.8cm(其中1.5cm为后肩收省量,0.3cm为吃量)。


  (14)前袖窿弧线:在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号,袖窿凹势为后袖窿宽的
=2.4cm(用“|”表示),从肩端点起画弧线至摆缝线上端。


  (15)胸高点:在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm,低落4cm为胸高点,即BP点。


  (16)侧缝差:由前中心线低落前领宽的 =3.4cm(用“‖”表示)画水平线,与BP点下所做的垂直线相交,再由交点与摆缝线下端连接。


  2. 衣身原型胸腰差的处理(图略)


  原型制图是按胸围规格尺寸来推算的,实际应用时,还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝处劈往。


  按照女装原型M号规格尺寸,人体胸围(B)82cm,人体腰围(W)66cm。胸围放松量为10cm,腰围放松量取2cm。


  1)省量的计算

  先在前后片原型的侧缝处各劈往1cm,

  前片的收省量:


  +0.5(放松量)+1(前后差)+“○”(收省量)=24cm,○=6cm。

  后片的收省量:


  +0.5(放松量)-1(前后差)+“△”(收省量)=20cm,△=4cm。

  2)腰省的位置


  前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起,画出省量大,以BP点为省尖位。后片腰省的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点,省尖在胸围线上2cm。


  3.省量的处理


  以上省量的计算,腰围的放松量取2cm,这时上装的腰部非常紧身,收省量也很大。应用时可以在前后腰设置两个省,也可以在前后侧缝处增加劈量及后中心线分割收省,收省的位置也可以有变化。对于一般合体女装的腰围放松量要加大(连衣裙取6cm左釉订,收省量也就减少了。


  3

  2)制图步骤:

  (1)先画出袖肥线与袖中线,两线相互垂直。


  (2)袖山高:由两线交点向上量 =13.5cm为袖山高,最高点为袖山顶点。


  (3)袖口线:由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm,作一水平线。

  (4)袖肘线:由袖山顶点起在袖中线上量
2.5=28.5cm,作一水平线。

  (5)袖根肥:由袖山顶点作袖山斜线,分别为前AH=20cm或 =20.3cm,后AH+1=21.5cm或
+1=21.3cm,与袖肥线相交于两点,由交点向下作两条垂线,与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。

  三、袖子的结构设计


  1.两片袖前袖缝线有偏袖量,后袖缝线在袖肥处有偏袖量 20分钟

  2.两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量 20分钟


  3.两片袖在后袖缝线不设置偏袖量 20分钟

  作业 用1:5作业纸完成驳领和三种西装袖的制图

  教学后记


  课题(二):女装原型的部位设计

  重点:女装原型领子、袖子的设计要点


  难点:各种形式领子、袖子设计的不同点

  一、 温习与引进

  1. 什么是原型法?与比例法的区别是什么?


  2. 女上衣原型的设计要点是什么?

  二、领子的结构设计

  驳领的设计要点:


  1.驳点、基点、驳口线、翻领松度的设计、领子的采寸配比和比例裁剪法相同。


  2.衣身基本框架的确定:比例法由成品规格画出;原型法由上衣原型定出。


  3.串口线的确定:比例法是将前直开领的1/2与前颈点相连;原型法是由前肩线的1/2作前领弧线的切线。这只是对常规八字领而言,理论上串口线的设计是任意的。


  4.后领弧长的确定:比例法由后横开领+0.7cm计算得到;原型法由后片原型量出。


  5.青果领的翻领松度比相同条件下的八字领要加大0.5cm。青果领分有接缝的无接缝两种,而无接缝的青果领贴边又有两种处理方法,比例裁剪法里已做具体讲解。


  八字领结构设计,见下图。

  戗驳领结构设计,图略。

  青果领结构设计,图略。


  三、袖子的结构设计

  两片袖是在一片袖的基础上分割
互借而得,造型呈弯曲状,使手臂下垂时更贴身合体。两片袖分大、小袖片,产生前后袖弧线,根据造型需要,大小袖片的分割有三种型式:


  1.两片袖前袖缝线有偏袖量,后袖缝线在袖肥处有偏袖量,但在袖口处不设置偏袖量,适宜在袖口处装袖衩,多用于女西服。见下图。


  制图规格:袖长(SL)=54cm,
AH=46.4cm,其中前AH=22.8cm,后AH=23.6cm。袖山高=原型袖山高(13.5)+2=15.5cm,袖肘线高=30cm,袖口(CW)=13cm。


  由于制作西装时一般不用直接用原型,而是在原型基础上采用放量原则进行加放。这样使AH变大,袖山高变高,袖肥变宽,用袖原型画袖子已没有太大意义,可抛开原型直接画。但和比例裁剪法在画法上还是有很大不同,二者可相互鉴戒和融合。见图8-7(b)。


  图8-7 女西服袖


  2.两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量。小袖片比较小,前后袖缝线均在袖子的内侧,多用于女年龄装。见图8-8(a)


  3.两片袖在后袖缝线不设置偏袖量,袖口处可装袖衩,多用于男西装。图略。

  1.服装放松量


  服装长度上的放松量,主要表现在茄克衫登闩处,连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处,使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。


  服装宽度上的放松量,主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处,当释下垂后会产生自然隆起的余量,使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。


  服装围度上的放松量,主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处,使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能。


  2.相似形纸样放量设计

  研究放量时分无省和有省两种情况,我们以无省为例进行分析。


  相似形纸样放量设计,见下图。

  (1)胸围放量的分配


  根据实用和造型的原则,其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前、后中缝小而接近或相等。实际操纵时可参考几何级数递减的方法进行。如上衣原型中胸围的追加放量是12cm(加上原型固有的10cm放量,说明成衣胸围放量是22cm),一半制图时追加放量为6cm,按照分配原则,结合几何级数的分配方法,将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加进到对应的部位。


  分配技巧在把握原则的基础上,采寸要尽可能整洁,或者在原则的条件下,夸大哪个部位就向哪个部位倾斜,如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5,意味着向前侧缝有所倾斜(前胸高而厚时);变成3:1.5:1.5:0,则说明向后中缝倾斜(后背突出或加大后身运动量时)。总之,围度放量要在分配原则的基础上,根据造型和运动功能的需要灵活把握。


  (2)肩升高量

  肩升高量=前中缝放量+后中缝放量。后肩升高量= 肩升高量;前肩升高量=
肩升高量。若肩升高的总量小于2cm,可全部加在后肩上。如前、后中缝放量之和是1.5cm,后肩升高量为1cm,前肩升高量为0.5cm;也可以使后肩升高量为1.5cm,前肩升高量为0cm。


  (3)袖窿开深量

  袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量
(可在0~肩升高量之间调节)。如侧缝放量是4.5cm,肩升高量是1.5cm(按1cm计算),袖窿开深量=4.5-0.5=4cm。


  (4)后颈点升高量和前、后肩点加宽量

  后颈点升高量= 后肩升高量;前、后肩点加宽量=
后肩升高量。如后肩升高量为1cm,则后颈点升高量为0.5cm;前、后肩点加宽量为0.5cm。

  3.变形纸样放量设计


  变形纸样放量设计,见下图。

  (1)胸围放量的分配


  变形结构设计趋于平面化和主观化。放量设计可以从相似结构的几何级数的分配方法,调整为变形结构的整洁划一的分配方法。如胸围追加量(一半制图)为6cm,按几何级数分配为3:1.5:1:0.5,假如是变形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。


  (2)后肩加宽量


  宽松型服装往往采用自然垂肩的造型,即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂。后肩加宽量=侧缝放量-1(±0.5调节量),前肩加宽量通过前、后肩线长度相等定出。如侧缝放量是4cm,后肩加宽量=4-1=3cm。


  (3)袖窿开深量

  袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量+
后肩加宽量。如侧缝放量是4cm,肩升高量是1.5cm(按1cm计算),后肩加宽量是3cm,袖窿开深量=4-0.5+1.5=5cm。


  (4)肩升高量和后颈点升高量同相似形纸样放量设计。

  4.两种放量对应袖子的纸样处理


  袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。即袖山越高,袖子贴体度越大,袖肥越小,越合体。合体型放量的袖窿是由“小手套型”变为“大手套型”,外形和原型相似。袖山外形也和袖原型相似。由于AH变大,袖山高变大(由
计算得到),袖肥变大。相似形放量对应袖子的纸样处理,图略。


  假如说合体型放量是类似一个小号变成大号的话,宽松型放量则完全把原型变成了另一种状态。宽松型放量的袖窿由原型的“手套型”变为“剑型”,袖山高降低(袖山高=原型袖山高-袖窿开深量),袖肥增加(由新前AH、新后AH和新袖山高确定)。变形放量对


  二、女短袖衬衫

  1.款式特点(见下图)


  小圆角披领,门襟五粒口;侧缝收横省,后肩收肩省;短袖,袖口外翻边。

  2.原型规格 cm

  部位
胸围(B) 腰围(W) 臀围(H) 背长(BL) 袖长(SL)

  规格 82 66 88 38 52

  3.结构制图(图略)


  4.制图要点

  (1)后片按前腰节线上1cm对位,追加衣长20cm,搭门量为1.5cm。


  (2)胸围不追加,采用原型胸围。前袖窿开深1cm,横省量=3.4-1-1=1.4cm


  (3)后片肩省量取1cm。后肩点抬高0.5cm,,削进0.5cm;前肩点抬高0.5cm。后肩线长等前肩线长,无吃量。前颈点下挖0.5cm。


  (4)袖子可抛开原型直接作图。袖山高采用原型袖山高-2=13.5-2=11.5cm,袖肥由新前AH、新后AH定出,袖长采用定寸21cm,袖口由袖肥收进2cm定出。


  (5)平领设计重叠量可用前肩宽/4或采用定寸2~3cm。

  三、女上衣

  1.款式特点(见图8-15)


  圆领,单排五粒口,圆下摆;前、后片左右各设一个弧形分割线,后片中缝分割;合体一片袖设计。

  2.原型规格 cm


  部位 胸围(B) 腰围(W) 臀围(H) 背长(BL) 袖长(SL)

  规格 82 66 88 38 52


  3.结构制图(图略)

  4.制图要点

  (1)后片按前腰节对位,追加衣长16cm,搭门量为2.5cm。


  (2)胸围追加4cm(全片为8cm),分配比例为2:2:0:0,成品后胸围为82+18=100cm。


  (3)后袖窿开深1.5cm。前袖窿开深3cm,横省量=3.4-1.5=1.9cm。


  (4)前、后横开领各加大2cm,前、后颈点分别着落2.5cm、0.5cm。


  (5)后肩斜线延长1cm,抬高1cm;前肩线延长2cm,抬高0.5cm。


  (6)胸围加大,胸、背宽尺寸也加大,这使袖窿曲度变小。

  (7)横省转移到分割线中,确定腰省的位置,画出分割线。


  (8)袖山高增加3cm,袖山斜线根据开挖后新的袖窿弧长确定。也可以抛开袖原型直接画袖子,但要留意袖长=52+2=54cm;袖山高=13.5+2+1=16.5cm;袖肘线=28.5+2=30.5c


  衣是非至腰际,分体翻领,明门襟,斜插袋,衣下摆有褶裥和腰带。垮肩,袖子采用分割线设计,袖口有活褶,装有袖克夫。


  2.原型规格 cm

  部位 胸围(B) 腰围(W) 臀围(H) 背长(BL) 袖长(SL)

  规格 82
66 88 38 52

  3.结构制图(见下图)

  4.制图要点


  (1)后片按前腰节上1.7cm(乳凸量的一半)对位,追加衣长6cm,门襟为4cm。


  (2)追加胸围6cm(全片为12cm),胸围分配比例为2.5:2.5:0.5:0.5。


  (3)后肩平行抬高1cm,前肩不上抬,后肩加宽4cm。

  (4)前颈点下挖1cm,后颈点上抬0.5cm。


  (5)袖山高即是原型袖山高减袖窿开挖量,即=13.5-6.5=7cm。袖长即是实际袖长减后肩加宽量,再减袖头宽,即=55-4-5=46cm。


  (6)分体翻领的画法是先根据后领弧长和底领宽画出领底,再将领底的上领口线向下倒伏6cm,画出领面的下领口线,最后根据领面宽画出领面。


  二、女西服

  1.款式特点(见下图)


  八字领,单排二粒扣;圆下摆,有二个贴袋;前片设有腰省和通底肋省,后背中缝分割;衣袖为圆装袖,袖口开袖衩。

  2.原型规格
cm

  部位 胸围(B) 腰围(W) 臀围(H) 背长(BL) 袖长(SL)

  规格 82 66 88 38 52


  3.结构制图(见下图)

  4.制图要点


  (1)后片按前腰节上1cm对位,追加衣长24cm,搭门宽为2.5cm。


  (2)胸围追加3cm(全片为6cm),分配比例为3:0:0:0,成品后胸围为82+16=98cm。


  (3)袖隆开深1cm,也可以根据袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量确定。


  (4)前、后横开领各增大0.7cm,后侧颈点抬高0.5cm。


  (5)前肩点延长0.7cm,后肩点抬高0.7cm,延长量根据后肩斜线吃势而定。


  (6)贴袋的袋口和袋底应与底边平行,通常离底边的间隔3~4cm。


  (7)袖山高增加2cm,袖长=52+2=54cm,袖口大采用定寸26cm(一半为13cm)。

  三、女大衣


  1.款式特点(图略)


  有驳头无翻领的驳领,前片左右各设一斜插袋,门襟为双排两粒扣,外斜内直,下摆略收。袖口为带袖口省的合体一片袖。


  2.原型规格 cm

  部位 胸围(B) 腰围(W) 臀围(H) 背长(BL) 袖长(SL)

  规格 82
66 88 38 52

  3.结构制图(见图8-20)

  4.制图要点


  (1)后片按前腰节对位,追加衣长55cm,前中心线追加搭门宽11.5+4.5=16cm。


  (2)胸围追加5cm(全片为10cm),分配比例为3:2:0:0,成品后胸围为82+20=102cm。


  (3)后袖隆开深3cm,前袖隆开深4cm,横省量=3.4-1=2.4cm。


  (4)前、后横开领各增大1.5cm;前、后侧颈点分别抬高0.5cm、1cm。


  (5)后肩斜线延长2cm,抬高2cm;前肩斜线延长3.5cm,抬高1cm。

  (6)根据款式要求,下摆略收。


  (7)袖山高增加3cm,袖长=52+3=55cm,袖口大=14.5-5(省)+12.5=22cm。 
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 原型制图 - 紫韵风铃 - 紫韵风铃
 
原型制图 - 紫韵风铃 - 紫韵风铃
  
 

 

 

  

 
 
 
 


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